Wenn ich mir die Fotos ansehe, die am Tilicho-See entstanden sind, entdecke ich daran nichts Besonderes. Einfach Wasser am Fuß eines vereisten Berges. Das lässt sich über die Aufnahme sagen, über eine blasse Kopie, aber keineswegs über das Original. Wenn du zu ihm hinaufkriechst und beim endlosen Aufstieg deinen gesamten Vorrat an Lebensenergie verbraucht hast, dann ist es — der Große See — so groß und du — der Mensch — so klein, dass du nur ein einziges Recht hast: still zu beten.
Route: BLT (Basislager Tilicho) — Tilicho-See — BLT — Khangsar.
Zurückgelegt: 20 km in 10 Std.
Gesamtaufstieg – 1200 m, Gesamtabstieg – 1500 m.
Höhe über dem Meeresspiegel: maximal — 5000 m, Übernachtung — 3734 m.
Gelände: dichter Firn, steiniges Geröll.
5:00. Trotz des gestrigen Beisammenseins wachten wir schon nach schlappen 6 Stunden wieder auf, nachdem wir — trotz der nächtlichen Kälte — eingeschlafen waren. Mit diesem unschönen Satz habe ich versucht, jenes Unbehagen zu vermitteln, das man empfindet, wenn einem gleichzeitig heiß, kalt und eng ist und ein wenig Sauerstoff fehlt.
In den Nachbarzimmern schlief man noch (die Hellhörigkeit ist dort hervorragend), dafür brodelte in der Küche schon das Leben, und ich konnte problemlos zwei Liter kochendes Wasser zu Preisen über den Wolken auftreiben. Wolken gibt es übrigens nicht die Spur, der Himmel ist noch mit Sternen übersät, aus dem Mund quillt Dampf — ich überlege angestrengt, wie ich mich für den Aufstieg anziehen soll.
Während wir uns anzogen (Thermounterwäsche, Fleece, Windjacke, Maske, Handschuhe) und den Rucksack packten (Daunenjacken, Thermoskanne, Schokolade, Kekse, Nüsse), wurde endgültig klar, dass Taras nicht zum See mitgeht (das Beisammensein, tja).
6:00. Wir verlassen das Lager. Offenbar sind wir die Ersten. Allerdings nicht lange — schon eine halbe Meile (ein witziges Wort, viel witziger als ein halber Kilometer) von der Basis entfernt holt uns Stas ein (ein Washingtoner, der in Israel lebt). Gemeinsam suchen wir eine Möglichkeit, den Bach zu überqueren. Tagsüber kommt man locker über die Steine hinüber, doch über Nacht haben sie sich mit einer dicken Eisschicht überzogen, und man muss eine flache Stelle suchen, an der man ohne Angst direkt über das Eis huschen kann.
Stas ist vorausgeeilt. Von seinem Tempo können wir nur träumen. Die Berggipfel hinter uns sind schon von Sonne überflutet, wir dagegen frieren noch im Schatten. Man sieht, wie immer neue Grüppchen von Trekkern aus dem Lager aufbrechen.
8:50. Vom Basislager an und bis jetzt war der Aufstieg ein endloses «schiefes Regal» — ein gerader Pfad, der den Hang in leichtem Winkel quert. Und nun beginnen endlich die Serpentinen. Das heißt, der Pass ist schon irgendwo in der Nähe (horizontal), aber deutlich über uns.
Bergziegen
auf den Gipfeln liegt schon Sonne
Aufstieg über das schiefe Regal
Mikro-Mensch
Ringsum sind viele Touristen (in Wirklichkeit sind sie ziemlich weit weg, die Sicht ist einfach gut). Fast alle vom Trek Bekannten haben uns eingeholt und überholt: die Holländer, die Deutschen, der Sokol-Yogi und sogar der ewig verlorene Paganel. Ich fühle mich ganz gut (Herz und Atmung sind normal), aber die Beine wollen sich partout nicht bewegen. Einfach eine wilde Schwäche und Trägheit in den Gliedern. Wir machen Rast, und ich nehme die Knieschoner ab, um die Blutzirkulation zu verbessern. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Thermounterwäsche ausgezogen habe, aber im Vergleich zum Morgen ist die Luft viel wärmer geworden.
9:33. Wir haben Stas getroffen, er kommt schon vom See zurück. Und wir nähern uns erst der Schneezone. Der Schnee ist sehr dicht, vom letzten Jahr. Die Gamaschen hätten wir gar nicht anziehen müssen — der Schnee versucht nicht einmal, in die Turnschuhe zu kriechen.
wir überqueren den Pass
Blick vom Tilicho-Pass
10:00. Die letzten Meter und Minuten bis zum See ziehen sich endlos hin. Wie verzaubert schaue ich auf die leuchtende Bergwand. Gott sei Dank stehen die Beine dabei nicht still, sondern trippeln weiter in Liliputaner-Schritten.
durch den Schnee in Turnschuhen
Schneefahnen über dem Grat
die letzten Meter
10:32. Endlich erreichen wir den See. Die Reihenfolge der Handlungen hatte ich längst durchgeplant. Also so: erstens — den Rucksack abnehmen, zweitens — alles daraus in den Schnee ausschütteln, drittens — die Daunenjacke anziehen, viertens — auf den leeren Rucksack fallen, fünftens — den Rausch genießen, sechstens — Tee trinken. Solche einfachen Freuden des Lebens erzeugen zusammen mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht und den überwältigenden Ausblicken eine unbeschreibliche Festtagsstimmung. Zum Glück sind fast alle Touristen schon nach unten davongelaufen, und wir bleiben mit dem Tilicho praktisch allein.
Übrigens ist es nur so dahingesagt, dass wir den See erreicht hätten. Das Ufer ist sehr hoch, von uns bis zum Wasser sind es mindestens 100 Meter senkrecht und 300 Meter waagerecht. Die Schätzung ist sehr grob, höchstwahrscheinlich völlig falsch. Hier lässt sich überhaupt nichts messen. Der See erdrückt einen mit seinem Ausmaß, neben ihm wirkt alles winzig — der Abstieg zum Wasser, der Gletscher, der vom Berg direkt ins Wasser rutscht, und die offensichtlich riesigen Eisberge, die die blauen Wasser des Tilicho durchschneiden. Unklar ist, warum der See nicht zufriert (nur ein schmaler Eisstreifen zieht sich vom Nordufer zur Mitte hin).
der Gletscher bricht in den See ab
Informationen über den Tilicho-See
11:00. Wir ziehen die Daunenjacken aus und gehen zurück. Die Beine haben Kraft geschöpft und laufen viel besser. Dafür ist der Schnee leicht angetaut und es ist rutschig geworden — wenn man auf dem ausgetretenen Pfad geht, rutscht man ständig in den Löchern fremder Füße aus. Ich gehe parallel zum Pfad über unberührten Schnee, so ist es etwas einfacher.
11:30. Uns entgegen kriechen beladene Träger. Das ist genau jene Rentner-Expedition. Die Opas selbst marschieren recht munter einen Kilometer dahinter.
eine Reihe von Portern
Träger bei der Rast
ein Sherpa und sein Bündel
12:00. Wir haben den Pass überquert und sind endlich aus der Schneezone heraus. Auf einem trockenen Pfad zu gehen ist viel angenehmer und leichter — im Abstieg entwickeln wir ein ordentliches Tempo. Endlich — ich hatte es satt, mich wie eine Schnecke am Hang zu fühlen (© A. und B. S.). Wir rasen an Gletschern und Sonnenreflexen vorbei, an weidenden Yaks und einem zu Mittag essenden Hirten, an einem längst aufgetauten Bach.
weidende Yaks
Zelt des Hirten
roter Zweig
13:00. Wir sind ins Basislager gestürmt. Dort ist es erstaunlich leer — alle «Unsrigen» sind schon weg, und die neue «Anreise» hat sich aus irgendeinem Grund noch nicht eingefunden. Gestern um diese Zeit brodelte hier das Leben, die Leute kämpften um Zimmer, aßen Reis und lasen Bücher in unverständlichen Sprachen. Und heute ist niemand da, nur Taras studiert in stolzer Einsamkeit Pelewin.
Wir bestellen Mittagessen. Auf der Speisekarte nepalesischer Guesthouses gibt es üblicherweise zwei Sorten Porridge (Brei) — oat (Haferbrei) und noch irgendeinen (den Namen habe ich vergessen). Also: Nehmt niemals diesen zweiten Brei — eine sehr unangenehme Kombination aus Konsistenz, Geschmack und Geruch. Ich mag Brei sehr, aber diesen hier habe ich nur mit größter Mühe hinuntergebracht.
14:00. Wir verlassen das Basislager Tilicho, nachdem wir zuvor die Rechnungen beglichen haben. Zwei Mittagessen, ein Abendessen, kochendes Wasser und die Übernachtung kosteten uns 2685 Rupien (das sind 35 Dollar) zu dritt — ein ziemlich teures Plätzchen.
Direkt im Gehen fange ich an einzuschlafen. Das frühe Aufstehen, das eben verspeiste Mittagessen und Gurdjieffs Märchen (Langeweile, Langeweile, Langeweile) haben mich erledigt. Zu schlafen und überhaupt nicht auf die Füße zu schauen, während man sich über Geröll bewegt, ist sehr ungesund, deshalb wechsle ich endlich die Platte im Player (Halleluja!!!).
Ich lege eine Auswahl aufmunternder Musik auf, die ich extra vor der Reise nach Nepal zusammengestellt hatte. Alles beginnt mit «One shot at Glory» von Judas Priest, dann «Call my Name» von Dee Snider, und dann ging es los — eine ganze Riege des guten alten Heavy. Die Musik haucht mir buchstäblich Kraft ein, entfaltet die vom Rucksack plattgedrückten Flügel. Der pulsierende Rhythmus überträgt sich aus den Ohren direkt in die Beine, und ich rase vorwärts wie von der Tarantel gestochen.
Mir genügte eine Stunde musikalischer Injektionen, um die Kräfte vollständig wiederherzustellen. Jetzt konnte ich auf etwas Ruhigeres umschalten, damit das «Doping» sich nicht abnutzt und seine Wunderwirkung für die Zukunft nicht verliert. Ich beginne, das Buch von Bernhard Grzimek zu hören — «Vom Grizzlybär zur Brillenschlange». Der Mann schreibt sehr interessant über seine Arbeit (er ist Direktor des Frankfurter Zoos), über verschiedene exotische Tierchen und darüber, wie der Mensch die Natur versaut.
der Weg zurück
17:00. Am Ortseingang von Khangsar treffen wir Paganel. Wie abends üblich starrt er ratlos auf das Display seines GPS und schaut sich immer wieder um. Die Beine knickten vor Müdigkeit weg und es wurde bereits dunkel, deshalb habe ich ihn nicht fotografiert. Schade — anscheinend ist mir keine einzige Aufnahme von diesem malerischen Touristen geblieben.
Wir ziehen erfolgreich in das schon bekannte Hotel ein. Unsere zur Aufbewahrung zurückgelassenen Sachen sind heil und ganz und fühlen sich bestens. Dafür sind wir so erschöpft, dass wir nach verkürztem Programm zu Abend essen (ohne Kartenspiel und ohne lange Diskussion der Aussichten für morgen). Ich schaffe es nur, diesen Tag kurz im Notizbuch zu beschreiben und festzuhalten, dass sich während unserer kurzen Abwesenheit die Speisekarte geändert hat. Die Preise sind etwas gestiegen, aber das ist auch richtig so, denn vorher war es hier unanständig billig.
Alle ins Bett. Morgen lösen wir das Wohnungsproblem.
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